服装设计的三要素是什么?

服装设计的三要素是什么?
服装设计的三要素是什么?

服装设计的三要素是什么?
装结构制图三要素
一、服装款式与服装结构制图
服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的.服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等.对于实物样品,我们只要对它进行仔细观察、测量,可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装.对于实物纸样,我们只要根据裁剪、工艺要求,也可以制作出所想要的成品服装.但对于照片、杂志图片、设计画稿等,就比较困难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片等一般只有正面图（或附背面图）,不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格.因此,以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图,其中有些内容也适用于观测实物样品.
正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑.
（１）品种名称
首先要了解所设计服装的基本类属,穿着对象的性别、年龄,以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容.从穿着对象的性别、年龄来看,凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装,中老年服装、儿童服装等品种,无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别.从穿着季节与区域来看,一年四季由于气候的变化,人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装.以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要,大衣的面料宜厚实,并且穿着时要套在棉衣外,因此放松量要大；而在南方气温较高,这时大衣的面料不宜太厚,穿着时一般套在西装外,用于抵挡风沙,因此放松量相对地小.
（２）款式结构
款式结构亦称服装式样,是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容.如：前、后片是吸腰还是宽腰,是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领,是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖,是连袖还是前圆后插肩袖,袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构,是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟,有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝,开后衩与无衩等.凡在服装外形直接能观察到的部件特征,均属于该款式的特点.
（３）外形轮廓
外形轮廓又称造型.不同的外形轮廓有着不同的造型特征.常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型.
Ｈ型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点.
Ｘ型具有窈窕、优美,体现女性体型自然美感的特点.
Ａ型具有稳重安定感,充满青春活力上紧下松的特点.
Ｖ型具有夸张肩部,体现男性魅力的特点.
Ｔ型具有简单、大方,呈自然绉褶状的松身特点.
Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点.
从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型.
（４）线的造型和用途
服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合.
（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装往往是不同的衣片进行组合而成,而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系.对于衣服长度,往往是以腰节、臀高线、身高等为基准,肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减,袋口大往往胸围大为基准,如腰节线下面的挖袋袋口大,男装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右,女装一般为Ｂ／１０＋４ｃｍ左右,对于腰节线下的贴袋,男装袋口大一般为Ｂ／１０＋６ｃｍ左右,女装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右,袋长一般为袋口大的１．２倍,袋盖高度一般为袋长的１／３,袋口位置一般位于腰节下７－８ｃｍ左右,等等.
二、服装材料与服装结构制图
服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成,不同的服装面料由于采用的原料,纱线、织物组织、加工手段等不同,而具有不同的性能,从而影响服装结构制图,主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面.
不同的材料质地,其所具有的性能不同,如丝绸织物比较轻薄柔软,毛织物厚重挺括,所以在裁制丝绸织物时,斜丝绺处应适当进行减短和放宽,以适应斜丝绺的自然伸长和横缩,对于质地比较稀疏的面料,要加宽缝份量,以防止脱纱需要,对于有倒顺毛、倒顺花的面料,在服装结构制图时要在样板上注明,以免出现差错.
材料的缩率也影响服装结构制图,材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率,所以在服装结构制图时要进行相应的处理,对于裤装,只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可,对于西装,在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可.
材料的经、纬丝绺伸缩弹性大,富有弹性,易弯曲延伸.一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向,滚条、喇叭裙等一般取斜向.
三、服装工艺与服装结构制图
在服装结构制图过程中,由于采用的服装工艺不同,所放的缝份,折边量也不相同.常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等,分缝结构的缝份为１ｃｍ,来去缝的缝份为１．４ｃｍ,假如包缝宽为０．６ｃｍ,被包缝应放０．７－０．８ｃｍ缝份,包缝一层应放１．５ｃｍ缝份.折边的不同处理也影响服装结构制图,通常有门、里襟止口,衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等.对于门、里襟止口,一般可以采取加挂面和连挂面两种形式,门、里襟止口为直线时,一般采服连挂面,门、里襟止口不为直线时,如西装,一般采取加挂面.对于袖窿、无领领口,一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式,对于采取贴边的袖窿,在袖窿处只需放１ｃｍ缝份,对于采取翻边处理的袖窿,在袖窿处只需加放翻边宽度,对于采取滚条处理的袖窿,在袖窿处无需加放缝份.对于肩部需要装垫肩的服装,需要减小肩部倾斜度,对于需要加衣里的服装,在配制里子样板时要比面子样板稍大,以免里子牵制面料,影响服装的外观造型.
从以上分析我们可看出,在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图,而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通,只有这样,才能使最后的成品服装既符合设计者的意图,又能保持服装制作的可行性.