谁知道明朝和清朝的官服绣的图案是不是一样的文和武从高到低说一下绣的都是什么飞禽走兽

谁知道明朝和清朝的官服绣的图案是不是一样的文和武从高到低说一下绣的都是什么飞禽走兽
谁知道明朝和清朝的官服绣的图案是不是一样的
文和武从高到低说一下绣的都是什么飞禽走兽

谁知道明朝和清朝的官服绣的图案是不是一样的文和武从高到低说一下绣的都是什么飞禽走兽
大明朝官服的定制 和官像画服饰
明朝开国皇帝朱元璋,打败了蒙元帝国,也废止了元代的服饰制度,从皇帝到老百姓,都做了大规模的调整.大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式,加以修改,先后试用了二十多年,才在洪武二十六年（西元一三九三年）,确立了基本的款式.
明朝的文武百官,依照官位大小品级,有不同的规定.戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼,庆祝大功告成,正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读,进呈奏表等时候,都要戴上梁冠.依公、侯、伯,一到九品,以梁线的多寡来区分.
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽.前低后高,靠后脑的地方,左右各有一片长椭圆形的帽翅,帽内有网巾,束著头发.
三、襆头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的,形体和宋代的差不多,帽缘左右有两支像直尺的展角,展角尾端有的往上弯,再往左右弯.
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子,又称方巾、角巾.明朝建国初年,做这种帽子的人,为了歌颂皇帝平定四方的功勋,所以命名为「四方平定巾」,是读书人、官家常戴的帽子.
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披,随风飘动,所以叫飘飘巾.跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样,所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号）,不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹.有的帽披上也加块玉,脑后垂两条长带子.
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子.长方帽子,戴成菱形状,摺线居中,两边角上又各附一片比帽子短的竖披.
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等,形形色色,有时也加上披肩.
官袍的补子,也依照官阶的大小有一定的图像：
一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟,是神话动物或古代绝种的动物）.
二、文官,一品画仙鹤的补子.二品画锦鸡.三品画孔雀.四品画云雁.五品画白鹇.六品画鹭鸶.七品画鸂鸂.八品画黄鹂.九品画鹌鹑.杂职画练鹊.风宪官画懈廌.
三、武官,一品、二品画狮子.三品、四品画虎豹.五品画熊罴.六品画彪.七品也画彪.八品画犀牛.九品画海马.
一、二品官服补子实物
明代官袍圆团纹,除了龙团纹,还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙）,以及麒麟的纹路,穿这一些花纹大红袍的人,都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官.
官服补子实物
明代官像画保存了当代的官服艺术形式.明朝传至今日的官服,几乎荡然无存,少数从墓穴挖出来的几件,也是破损腐朽变色了.而官像画里的服饰鞋帽,色彩鲜艳,配件齐全,加上写实的人物表情,可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀,也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考.
明代的官像画服饰,验证了文献记载的史实,并补充文字叙述的抽象和不足,我们从许多官像画的服饰实例中,可以发现几种特色：
一、冠帽方面：可看出官方规定格式,只是原则上的条件宣告,样式也是多采多姿富於变化的.古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现,除了大小的自然改变外,男生冠帽的配饰,如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样.女生冠钗细件的形式花样,更是多采多姿,翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计,乃至发形、耳饰、胸针等,都有极丰富的变化内容,这显示出古代手工社会,注重冠帽艺术表现,以及个人美感风格造形的品味.
由官家妇女装扮的华丽,也可看出先生对太太的疼惜与尊重,女生爱美、艺术要求的天份,就在凤冠上展露.也有一些女官像没有戴凤冠,只插几个头钗,可能是官便装,或早期凤冠还未形成制式、流行,也有可能跟官位大小有关系.
二、衣服方面：颜色的表现上,可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色,五至七品用青色,八品以下用绿色.一般官便服都以暗蓝色、天青色居多,也有绿色.而戴官帽的官服,则以大红色常见,如我们在古装戏看到中进士或状元的人,都穿大红色官服,然而依照官阶,进士、状元是七品官,然而依照官阶,进士、状元是七品官,应该穿青色官服,大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋,就并不完全照规定穿著了.而官家妇女更以红色官服较多,所以,我们称女生的刺绣、手工艺叫「女红」,是有民族文化特格特色的.
明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化.有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍,然而明朝留传下来的「李贞写真像」中,李贞就穿著五爪金龙的龙袍.官太太也有穿龙袍的,但可能都是比较大的官妇人.
王侯官服的团龙补服
明代官像补子,有许多是直接绣在衣服胸腹部位上,没有另外绣贴一个方块补子,大概是通用,或者官补子规定未全盘流行.不过在妇女官补子表现上却很普遍.而同一家的妇女,补子的禽鸟样,有时是左右对称.
古人有的娶两个太太以上,从官像里也可看出来,有些画在一起,有些分开来画.妇女官像的特色,就是没画出脚鞋,古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的,而且摺景的裙摆,也都画得整整齐齐,花纹素雅富於变化.腰带、玉佩、绳结也颇有可观
我国清代文武官员穿着补服,在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛,称“补子”.它又因丝绣的技巧,染工的技法,成了艺术珍品.
饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期.在此之前的官服多采用佩印绶制和色制,是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级.武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员,以此来作为品级官位的区别.这种创意一改朝服等级的形象,使人一看便知.
清早期,只有武官为补服制,而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上.到了顺治九年后,对补服的制作有了改变,几乎全盘承袭了明朝的定制,只有个别纹样有所删改.各级官员补服为石青色,款式也一致,为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝,区别仅在于补子形状和纹样的不同.
清代的补子直接袭于明朝,但也有所发展和变化,二者的主要区别,首先在于型制上.明代补子施于袍,清代补子用于褂.明服为团领衫,前胸补子是完整的一块,清服是对襟褂,前胸的补子被一分为二.明代的补子既有单独缀织到补服上的,也有事先直接织绣在补服上的,清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的.明代的补子大约40厘米见方,清代的补子稍小,约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底,金线绣花,清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底,五彩织绣,色彩艳丽.明代补子四周多为光边,清代补子四周加工精细,多采用花边,并具有装饰效果.明代文官四品以下的补子,多绣有一对飞禽,清代的禽兽均绣单只.
明代的补子只饰于前胸后背,清代宗室的圆补有的不仅饰胸,还有的饰于两肩之上.
缀绣在清代官服上的补子,是识别官员等级的一种标识.它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别.补子随着官职而存在,且受到朝廷的限制,不能大量制作.因此有极高的工艺价值和历史价值.如今,它已成了一种珍贵的文物藏品.
官员所缀绣的补子图案各有不同,主要以文官采用飞禽饰样,武官采用走兽图案,用以显示出武官的威武气势.而官员的元配夫人为朝廷命妇,亦可随夫婿官阶,可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子.
补子分圆补和方补两种.圆补用于贝子以上皇亲者,上为五爪金龙纹,分别饰于左右肩上及前胸和后背.方补均用于文官和武将等官员.
文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雁,五品为白鹇,六口若悬河为鹭鸶,七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟）,八品为鹌鹑,九品为练雀.
武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟,二品为绣狮,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品绣犀牛,八品与七品相同也是绣犀牛,九品绣海马.
清代的补服制度严格,任何人不得逾越.年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项,在给年羹尧定罪时,就有这一项：“非其人,不得服其服,顺礼也.”
当时,也有官员因自己的职位低,为了提高自己的地位,私自找绣工制作的.加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子,但为了利益仍有造假之事发生.制作这些补子的机构,是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门.皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠,他们用各种绣丝彩料,运用和继承精湛的织绣技术手法,织绣出了誉满天下的传统服饰.这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了.