为什么秦始皇穿的工作服是黑色的,其他历代皇帝都是黄色的呐?

为什么秦始皇穿的工作服是黑色的,其他历代皇帝都是黄色的呐?
为什么秦始皇穿的工作服是黑色的,其他历代皇帝都是黄色的呐?

为什么秦始皇穿的工作服是黑色的,其他历代皇帝都是黄色的呐?
秦代服装
秦汉时期由于国家统一,服装风格也趋于一致.秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家.秦王政当上始皇帝之后,立即着手推行一系列加强中央集权的措施,如统一度量衡、刑律条令等,其中也包括衣冠服饰制度.不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,还不完备,只在服装的颜色上做了统一.秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是"火气胜金,色尚赤",那么秦胜周就是水德,颜色崇尚黑色.这样,在秦朝,黑色为尊贵的颜色,衣饰也以黑色为时尚颜色了.
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见.在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的装束,这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动.从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由中间向两侧叠压,肩部甲片的组合与腹部相同.在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接,所有甲片上都有甲钉,其数或二或三或四不等,最多不超过六枚.甲衣的长度,前后相等,下摆一般多为圆形.
汉代服装
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的.汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快,推动了服装装饰的变化.
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制.东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物.祭祀大典上通用的是"长冠服".皇后的祭祀服是：上衣用绀色,下裳用皂色.皇后的蚕服,上衣用青色,下裳用缥色（浅黄色）.汉文帝当政时比较俭朴,自己穿黑色丝织衣、皮鞋.一般官员要穿禅衣,又名"祗服".在西汉时期二百年之中,服饰实行"深衣制",它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋.深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起,做祭服的中衣,要缘黑色边,作为朝服的中衣,需缘红色边,当时男女服用极为普遍.服饰总称"禅衣".禅衣是单层的外衣.禅衣里面有中衣、深衣,其形与禅衣无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳.官员在上朝时都要穿黑色禅衣.
汉衣款式以衣襟分类,可以划分两种：一为"曲裾禅衣",即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称" ".曲裾,即为战国时期流行的深衣.汉代仍然沿用,到东汉,男子穿深衣的已经不多了,一般为直裾衣,但并不能作为正式礼服.这种服式既长又宽,从款式上官民服用基本没有差别,但从原料和颜色上,却可明显显示等级的不同.
汉代朝服的服色有具体规定,一年四季按五时着服,即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色.
汉代着衣有七个特点：
穿外衣时,由于领大而且弯曲,穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究,所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形.形象十分生动有趣.一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物.汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平,较比西周和战国时期,在设计和制作方面都要精美得多.因此颇受男人们的喜爱,佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容.
汉代祭服延用"大制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉.皇帝、公卿、诸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别.皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制.
汉时劳动女子总是上穿短襦,下穿长裙,膝上装饰长长垂下的腰带.劳动男子常服是上身穿襦,下身穿犊鼻裤,并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样.
春秋战国服装
由于连年战争,战国时期各种礼仪逐渐废除不用.战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰,由于风土所限,相应地产生一些变化.从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上,可以看到当时很有代表性的服饰特点.这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服.其缠绕是将前襟向后身围裹,即采取横线与斜线的空间互补,获得静中有动和动中有静的装饰效果.因为衣料比较轻薄,为了防止薄衣缠身,所以采用平挺的锦类织物镶边,边上再装饰云纹图案,即"衣作绣,锦为沿",将实用与审美巧妙地结合.这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏. 战国时期男子着装,衣长不过膝,以连续矩纹和条纹作装饰,此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似.
男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式.战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉,在带钩上刻有花纹,有时也镶上绿松石,显示尊贵富有.还有一种金银错的手工工艺,对金石进行加工后,其外观更加精致华贵.战国时期的冶铁业比较兴旺,可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘,如一种二十五公分长的小弯刀,刀背上雕刻有各式花纹,当时广为人们喜爱和佩带,名为"容刀".这时的挂刀,已不完全为实用,很大程度上装饰取代了实用.
商代服装
中国古代的殷商时期开始有了文字,那时的文字绝大多数是象形字,甚至是图画.从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样.从出土的人物形象中,看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳,以及丝绸、麻布和铜饰,分辨出精美的饰物和考究的衣物,但这些均为贵族所有.说明服装与服饰体系正进一步完善.
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现,表明人们对服装的理解也日益提高,逐渐从单纯的实用功能,向装饰点缀方向发展,从而使古代服饰趋向完整和统一.
唐代服装
唐朝还流行女子穿"胡服"."胡服"就是西域人的服装.腰带形式也深受胡服影响.在此以前,人们的腰饰是以金银铜铁,这时候流行系"蹀躞带",带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用.这种腰带服用最盛是在唐代,以后延用一直至北宋年代.
盛唐以后,胡服的影响逐渐减弱,女服的样式日趋宽大.到了中晚唐时期,这种特点更加明显,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上.中晚唐的贵族礼服,一般多在重要场合穿着,穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称"钿钗礼衣".
唐高宗以后,以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色,深绿色为六品官服色,浅绿色为七品官服色,深青色为八品官服色,浅青色为九品官服色,黄色为宫外之人及庶民服色.
唐装还对邻国有很大的影响.比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华,朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处.唐装襦裙线条柔长,十分优美自如,用料主要是丝织品,因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称.唐装本身品类多,善变化,从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点,多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考,充实唐代服饰文化,使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇,风格独特奇异多姿,成为中国历史服饰中的一朵奇葩,世人瞩目.
宋代服装
宋朝历史以平民化为主要趋势,服装也质朴平实,反映时代倾向.
宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服",一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服.
宋装继承唐装,女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主.绝大部分是直领对襟式,无带无扣,颈部外缘缝制着护领.服式采用衣袖相连的裁剪方式.有的限于面料的幅宽,因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰.单夹衣有前身短后身长的式样,也有无袖的大背心式样.出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案,采用印金、刺绣和彩绘工艺,饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉.
宋代品官制度基本上沿袭前代,因此宫中的官服也与前代相仿,分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服.朝服是红衣红裳,内穿白色罗质中单,外系罗料大带,并有绯色罗料蔽膝,身挂锦绶、玉 、玉钏,下着白绫袜黑皮履.除这种朝服是统一样式外,官职的高低是以搭配的不同来区别的.主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化.穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽）,"貂蝉冠"(又名"笼巾",是以藤丝编成形,上面涂漆的冠帽),獬豸冠(属进贤冠一类).
公服即常服,又名"从省服",以曲领大袖,腰间束革带为主要形式,另有窄袖式样也.这种服式以用色区别等级.如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色.到宋元丰年间用色稍有更改,四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色.按当时的规定,服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银装饰的鱼袋,高低职位以此物加以明显的区别.
时服是按季节赐发给官臣的衣物.上至将相皇帝大将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等.所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹.
宋代男子除在朝的官服以外,平日的常服也是很有特色的,常服也叫"私服".宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别.只是在用色上有较为明显的规定和限制.
宋时常服有如下几种：
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型,有官职的是锦袍,无官职的是白布袍.
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服.
"短褐"是一种既短又粗的布衣,为贫苦人服.
" 衫",这是一种裳下摆接一横 的男人长衫.
"裳",沿袭上衣下裳的古制.是冕服、朝服或私居服的式样.宋时也有上衣下裳的穿法.男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳.居家时不束带,待客时束带.
"直裰"是一种比较宽大的长衣.由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰".
"鹤氅",宽长曳地,是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣,十分贵重.
此外宋代男式衣着,还有布衫和罗衫.内用的叫汗衫,有交领和颌领形式.质料很考究,多用绸缎、纱、罗.颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等.袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮.袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种.贵族裤子的质地也十分讲究,多以纱、罗、绢、绸、绮、绫,并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰,裤色以驼黄、棕、褐为主色.
元代服装
元代是中国历史上民族融合的时代,服装服饰也充分体现了这一特点.元太祖成吉思汗自1206年建都,灭西夏、金之后,民族组成主要以蒙古族为主.元代由于民族矛盾比较尖锐,长期处于战乱状态,纺织业、手工业遭到很大破坏.宫中服制长期延用宋式.直到l321年元英宗时期才参照古制,制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短,并在腰间加襞积,肩背挂大珠的"质孙服"制,汉人称"一色衣"或"质孙服".这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制.
"质孙服"服用面很广,大臣在内宫大宴中可以穿着,乐工和卫士也同样服用.这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上.天子的有十五个等级(以质分级层次〉.每级所用的原料和选色完全统一,衣服和帽子一致,整体效果十分出色.比如衣服若是金锦剪茸,其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮,其帽必定是白金答子暖帽.天子夏服也有十五等级,与冬装类同.百官的冬服有九个等级,夏季有十四个等级,同样也是以质地和色泽区分.
"比肩"、"比甲"也是常服."比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之为"襻子答忽"."比甲"则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服. 元代男子的公服多随汉族习俗,常服的外面,罩一件短袖衫子,妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）.
元代女服分贵族和平民两种样式.贵族多为蒙人,以皮衣皮帽为民族装,貂鼠和羊皮制衣较为广泛,式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥,由于衣长曳地,贵夫人外出行乐时,必须有女奴牵拉.这种袍式在肩部做有一云肩,即所谓"金绣云肩翠玉缨",十分华美.作为礼服的袍,面料质地十分考究,采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物.当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主. 元代平民妇女穿汉族的襦裙,半臂也颇为通行,汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现,唐代的窄袖衫和帽式也有保存.此外受邻国高丽的影响,都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗.
明代服装
到明代服装出现了许多新的变化,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结.但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式.纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步.另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格.
明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度.衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主.
明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺,露裙二、三寸.当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮.裙装在明代初年用色偏向浅淡.裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹.褶纹装饰十分讲究.有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名"凤尾裙".有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名"百褶裙",一种二十四褶裙取名"玉裙". 明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名"霞帔".这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名.到宋代将它列入礼服行列之中.明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得高贵.
有一种出自元代的无领对襟马甲,又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式.后来逐渐传入民间,扩大了服用范围.比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱.从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比甲的变形.
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,并且十分醒目.都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物.其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步",这些佩饰统称"杂佩".另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀,是些妇女的生活实用品.
明代男装以方巾圆领为代表形式,儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似.其特点是宽袖、皂（黑）色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带.
官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外套的穿法.这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿（指袖身）宽一尺,袖口宽九寸.
水田衣是明代一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装,形似僧人所穿的袈裟,因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名.它具有其它服饰所无法具备的特殊效果,简单而别致,所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱.据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服.
清代服装
清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风俗习惯影响着中原地区.几千年来世代相传的传统服制度,由于满族八旗兵的进关而遭到破坏.可以说这种变革,是中国传统服制的又一次飞跃,是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变.
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱,与衣身修长、衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比.旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙的繁复,这是后人易于接受的主要原因.
满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂.其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠.时至今日,它对现代服装也有一定的影响.特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍,已经形成了汉民族的服饰代表,显示了东方女性的温柔与内涵,具有永恒存在的价值.
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式.与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰.襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰.清初族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫.满族妇女不缠足、不穿裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉族妇女的肚兜,衣外之衣又称"乌龙".
汉 素纱禅衣
湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍
新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”
锦袜 新疆民丰出土
汉 彩绘木俑服饰
湖南长沙出土 汉 彩绘帛画
湖南长沙出土 晋 富且昌宜候王夫延命长
织成履 新疆吐鲁番出土
唐《簪花仕女图》服饰
辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰
新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰
新疆吐鲁番出土
唐 变体宝相花纹锦鞋
新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球
新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心
福建福州出土
宋 缠枝花纱单衫
江苏镇江出土 元 对襟绸上衣
江苏无锡出土 明 圆领大袖衫
江苏杨州出土
清 琵琶襟马甲
传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍
故宫博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍
故宫博物院藏
清 刺绣五彩金龙朝褂
故宫博物院藏
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传统民族服装 — 旗袍马褂
马褂、旗袍是清代男女的典型服饰.现已成为中国的传统服装.
马褂是一种穿于袍服外的短衣,衣长至脐,袖仅遮肘,主要是为了便于骑马,故称为“马褂”.满人初进关时,只限于八旗士兵穿用.直到康熙雍正年间,才开始在社会上流行,并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装,成为男式便衣,士庶都可穿着.之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装,不论身份,都以马褂套在长袍之外,显得文雅大方.
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种.琵琶襟马褂,因其右襟短缺,又叫缺襟马褂,穿上它可以行动自如,常用作出行装.大襟马褂,则将衣襟开在右边,四周用异色作为缘边,一般作常服使用.对襟马褂,其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,后又推崇深绛色（人称“福色”）,到了嘉庆年间,则流行泥金及浅灰色.大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用,颜色多用天青色,大小官员在谒客时常穿此服,因其身长袖窄,也称作“长袖马褂”.
马褂中有一种颜色不能随便使用,那就是黄色.黄马褂,是皇帝特赐的服装.穿着这种赐服的人,主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫,称为“职任褂子”；二是行围校射时,中靶或获猎多者,称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者,称为“武功褂子”,这些人还要被载入史册.只有这种御赐的马褂才可以随时穿着.
旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来.由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”.在清代,妇女服饰可谓是满汉并存.清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期,满汉各有仿效；到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛,甚至出现了“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的情况,而汉族仿效满族服饰的风气,也于此时在一些达官贵妇中流行起来.
到了20世纪20年代,受西方服饰影响,经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来.这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后,通过不断改进,才进入千家万户的.旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等.改良后的旗袍在20世纪30年代,几乎成为中国妇女的标准服装.
详细资料 http://www.chinastyle.cn/cn/textile-dyeing/clothing/